Распылитель для аквариума своими руками

Аквариумный компрессор своими руками

При слове «компрессор» многим людям сразу вспоминается сложное техническое устройство, подающее сжатый воздух для работы пневматического молотка в дорожном строительстве. Вот почему когда заходит речь о самостоятельном изготовлении аквариумного компрессора, это вызывает некоторое недоумение. А между тем смастерить своими руками небольшой прибор для принудительного нагнетания воздуха в аквариумную воду вполне по силам практически любому человеку. Но как его сделать? И вообще, зачем он нужен? Попробуем разобраться.

Для чего нужна подача воздуха в аквариум

Будучи устройством для создания давления (компрессии), агрегат подаёт воздух непосредственно в аквариумную среду. Данный процесс очень важен для декоративной флоры и особенно фауны. Рыбки, как известно, дышат через жабры кислородом, растворённым в воде. Если в акве становится мало кислорода, то само существование домашних питомцев будет под угрозой.

В дикой природе происходит то же самое, только обогащение водоёмов воздухом происходит естественным путём: при обдувании ветрами и в результате колебаний водной массы.

В домашнем искусственном водоёме такое воздушное насыщение производится с помощью аэрации — принудительной регулируемой подачи воздушного потока в аквариумную воду. Причём чем мельче воздушные пузырьки, выходящие из компрессора, тем больше растворённого воздуха образуется в водном пространстве.

Можно сказать так: компрессор — это обыкновенный воздушный насос.

Основные типы профессиональных аквариумных компрессоров

Производители разных стран разработали большое разнообразие аквариумных воздушных насосов, которые могут удовлетворить любого владельца декоративных рыбок. Конструктивно данные приборы можно разграничить на 2 основных типа:

поршневые,
мембранные.

Поршневые профессиональные компрессоры являются более мощными и предназначены для аэрации в аквариумах большой ёмкости, свыше 200 литров, например. Одновременно они и самые шумные, так как движение поршня всегда сопровождается достаточно громким звуком.

Мембранные воздушные насосы почти бесшумны, их работа основана на движении резиновой мембраны, которая качает воздух в выходную трубку.

Различаются компрессоры и по типу источника питания: или от бытовой электросети, или от батареек. Бывают также приборы внешние и внутренние, если рассматривать способ установки.

Ценовой диапазон данных технических устройств тоже довольно широк — от нескольких сотен до 20 тыс. рублей (например, итальянская помпа Sicce MULTI) в зависимости от конструкции, комплектации, мощности и других характеристик.

Если аквариум небольшой, а зоомагазина поблизости нет, то на первое время спасти ситуацию поможет самодельный воздушный насос, изготовленный в домашних условиях.

Компрессор для аквариума своими руками

Такое устройство можно собрать, если уяснить основной принцип: сначала нужно каким-либо образом накопить воздух, а потом постепенно подавать его в аквариум. В этом и состоит принципиальное отличие самодельного агрегата от коммерческих поршневых или мембранных насосов, работающих от электродвигателя.

Но каким образом можно аккумулировать воздух? Ответ напрашивается сам собой: в воздушном шаре, автомобильной камере, камере футбольного мяча и т. п. Кстати, именно надувной мяч используют некоторые домашние умельцы в таких случаях.

Итак, для того чтобы быстро и без особых трудностей собрать аквариумный компрессор, необходимы:

резиновая камера (как воздушный аккумулятор);
автомобильный (или велосипедный) педальный или ручной насос;
трёхходовой краник (тройник);
пластиковая трубка от медицинской капельницы с зажимом.

От тройника нужно отвести три трубки: первая — к ручному насосу, вторая — к надувному мячу, а третья трубочка (шланг капельницы с зажимом) будет выходным шлангом. Конец этого шланга необходимо прочно заткнуть пробкой, а перед ней в трубке нужно проколоть несколько маленьких дырочек, из которых и будет выходить воздух. Разумеется, все соединения должны быть надёжными и герметичными.

Для сбора воздуха с помощью тройника сначала открывается магистраль «насос-камера». Камера мяча очень прочная сама по себе, поэтому можно накачать её до отказа. Затем это направление перекрывается и включается магистраль «камера-выходная трубка». Для того чтобы воздух выходил в аквариум постепенно, диаметр выходной трубки в одном месте регулируется с помощью зажима. Естественно, этот зажим должен быть снаружи аквариума, поближе к тройнику. Опытным путём выбирается скорость подачи воздушного потока.

В принципе, самодельный компрессор готов. Недостаток такого устройства состоит в том, что аккумуляторную камеру необходимо периодически накачивать. Как правило, для нормальной аэрации аквариума ёмкостью до 100 литров такую подкачку следует производить 2 раза в день. Следовательно, самодельный компрессор нельзя надолго оставлять без присмотра.

Распылитель для аквариума своими руками

Уже упоминалось, что большее число мелких воздушных пузырьков наилучшим образом влияет на степень насыщения воды кислородом. Это достигается с помощью так называемого распылителя, который тоже можно изготовить самостоятельно. Особых знаний и навыков тут не нужно.

Первый способ: использование короткой резиновой трубочки, которая надевается на выходной шланг. Достаточно проколоть иголкой множество дырочек со всех сторон трубки, прочно заглушить её свободный конец — и распылитель готов. Кстати, такие дырочки можно проколоть и на самом воздушном шланге, но лучше его не портить и применить резиновую распылительную насадку.

Есть и другой вариант. Например, очень эффектно в аквариуме смотрится натуральный камень, из которого выходит масса воздушных пузырьков. Для этого подойдут миотис пористый или пористый известняк. Но в этом случае возникают две проблемы. Во-первых, необходимо учитывать влияние камня на состояние жёсткости аквариумной водной среды. А во-вторых, следует обеспечить надёжное крепление края выходного воздушного шланга к камню. В принципе, специальный силикон поможет успешно решить данную проблему.

Если «банка» низкая и длинная (есть и такие формы аквариумов), то и распыление воздуха должно производиться в нескольких местах. В противном случае все рыбки будут собираться в одном месте аэрации.

Нужно взять более длинный отрезок резиновой трубки (почти равный длине аквариума), а крошечные отверстия проколоть группами в нескольких местах на одинаковом расстоянии друг от друга. Такую трубку можно уложить на дне вдоль задней стенки и слегка задекорировать. Столбы воздушных пузырьков будут с этих участков подниматься вверх, равномерно перемешивая воду с кислородом. Да и смотрится подобная аэрация весьма привлекательно.

При нормальном содержании декоративных рыбок и водных растений без компрессора никак не обойтись. Некоторые продвинутые домашние мастера собирают такие устройства с использованием стандартных электродвигателей, вытачивают маховик и детали помпы на токарных станках, помещают самодельные устройства в звуконепроницаемые короба. Разумеется, подобные технические самоделки заслуженно являются предметами гордости их владельцев.

Однако во всех иных случаях будет проще и надёжней приобрести недорогой коммерческий компрессор, который при правильной эксплуатации прослужит долго, обеспечивая домашних питомцев живительным кислородом.

aquariumguide.ru

со2 для аквариума своими руками фото видео описание.

СО2 своими руками: «медленная» бражка

Прежде всего, до того как вмешиваться в экологию аквариума и что-то там менять, добавлять или как-то еще «переделывать», нужно более-менее отчетливо представлять себе, что и зачем делается. И как оно работает.

Иначе будет как в старом анекдоте — «все с крыши прыгнули — и я прыгну».

Добавление (и домашнее производство) углекислоты аквариумистами принимает все более массовый характер и, боюсь, введение всяких ограничений на выбросы СО2 промышленностью и автомобилями скоро станет весьма бессмысленны, ибо углекислотные девайсы аквариумистов (заводские и самодельные) превратились в такой же «необходимый аквариумный гламур», как здоровенные, чреватые протечками и жрущие кислород, не всегда используемые по предназначению канистры (подчас — для «гектара леса с одним неоном») или «спектральные лампАчки» (чаще всего — перемаркированные бытовые, порой — не самого лучшего качества).

Мы живем в интересную эпоху. В эпоху, когда обилие информации и ее доступность полностью «опрокинули» ситуацию: это обилие и доступность на глазах превращают знания и систему в работе мышления в ничто. Мы находимся в преддверии периода, когда люди, не будучи в состоянии знания применить и «переварить» переходят в состояние торжествующего невежества и полного краха причинно-следственных связей…

Но эту задачку пусть решают социологи, наша проблема гораздо приземленней — разобраться с углекислотой в аквариуме и научиться, если это нужно, недорого производить ее так, чтобы не перезаправлять систему (хоть она и копеечная) чаще 6-8 раз в год.

И это волне реально.

Прежде всего — что есть СО2 и зачем он нужен в аквариуме? СО2 — источник углерода, столь же необходимый растениям, как для нас с вами пища. СО2 потребляется растениями на свету, но не следует забывать, что в темноте им столь же необходим кислород.

Это «первые грабли», потому что если забыть об этом — ночью в аквариуме могут происходить заморы, а если и не будут — при недостатке кислорода будет происходить менее очевидная штука: плохой рост и даже гибель части флоры, на благо которой мы так старательно ставили правильный «спектральный свет» и едва не всем телом вдували этот несчастный СО2, багровея от ушей до самой задницы…

То есть — если нет нормальной диффузии (или аэрации) и наличия свободного кислорода на всю темновую фазу (его обычно навалом в начале, но густые заросли и гидробионты, которые не только рыба, но и миллиарды низших, аэробных, дышащих постоянно икруглосуточно, могут его довольно быстро «выбрать») — никакой СО2 нашему горю не поможет. Только — усугубит.
И будет — «все пропало, шеф, все пропало».

Вторые грабли — это обычные для некоторых начинающих ситуации: есть аквариум, какой никакой свет (допустим, штатный, около трети ватта на литр), обычный грунт и во всем этом плохо растет валлиснерия с какой-нибудь несложной гигрофиллой и риччией. И начинают городить СО2 и тестировать воду… А травы — нескольуо чахлых пучков на 100-200 литров.
Как правило, это самодосаточный и увлекательный процесс никоим образом не влияет на самочувствие неприхотливых и нетребовательных растений.

Они могут расти и при вдвое худшем свете, да и при втрое более сильном — прекрасно обходятся минимальным количеством свободного СО2, ресурсы аквариума позволили бы им расти без добавок углерода при очень сильном освещении — дело в таких ситуациях почти всегда не в воде или углекислоте, а в других условиях: бедный грунт, новая, не устоявшаяся банка, сами растения, приобретенные «при смерти».

Третьи грабли — «простая формула усеха — СО2, свет и питательные вещества» отнюдь не так роста, как она воспринимается с короткой строчки. Все элементы этой формулы находятся в динамическом равновесии и «разгон» системы о одному из элементов без учета остальных с неизбежностью и высокой скоростью демонстрирует нам вступление в силу закона Либиха: вместо стабильного и продолжительного благополучия у нас начинаются «качели», требующие тем большего вмешательства, чем сильнее «разгон», растения «устают и тужат».
Поэтому вместо бодрого «пузыряния» (еще одна гламурная хохма — непременно, чтоб «пузыряло») у нас короткое время спустя наступает сначала откат к старой ситуации, а потом деградация и гибель части посадок. Или — нашествие водорослей, если зеленая масса высшей флоры не в состоянии «выжрать» тот «бульон и бифштекс», в которые мы превратили воду нашего любимого аквариума… Вообще, сстрашная штука — «любовь». Потому что вернее всего мы убиваем тех, кого любим…
Особенно — домашних питомцев…
Но это так, ОФФ, лирика…

Кроме того, в этой «формуле» обычно «забыта» температура, а ведь именно она (а не свет, удо или СО2, как можно было бы подумать), является основным регулятором фотосинтеза. Что отражено в регуляторной роли инфра-красных волн для фотосинтеза растений, о которой хорошо знают ботаники, но которую напрочь игнорируют многочисленные «околоаквариумные исследователи» — будто бы и нет такого вовсе. Видимо, это связано не с наукой, а исключительно с технологиями изготовления применяемых в аквариумистике источников света — такая наука на нынешнем этапе «невыгодна». Значит ее, типа, НЕТ.

Четвертые не совсем грабли, но волне очевидная штука — аквариумистика может обходиться без многих остромодных и гламурных штучек. И не просто может, а вполне обходится. И именно — успешная. Весь вопрос в том, чтобы используя знания и эти самые «причинно-следственные связи» нормально все в системе сбалансировать. И если она в равновесии — как можно меньше «трогать руками». И не «чинить» то, что итак не сломано и хорошо работает.

Однако, в хорошо освещенной и густо засаженной емкости растения могут испытывать определенный дефицит свободной углекислоты, особенно — в жесткой воде слабощелочной (или очень слабощелочной) реакции. Особенно — если в зарослях «перемешаны» стеноионные и эвриионные виды, виды, способные получать углерод из карбонатов (элодея, валлисненрия, эхинодорусы и т.п.) и виды, способные усваивать только свободную углекислоту (все мхи, лобелии, тонины, многие модные каризные травки, растущие только в мягкой и кислой воде).

Отчасти это «лечится» плотным рыбьим населением (в экологически благополучном аквариуме с большим количеством живности растения не испытывают дефицита СО2 и при весьма мощном свете), но некоторое обогащение воды углекислотой благотворно для такого водоема.

Проще всего это можно сделать с использованием браги.
Но у нее есть несколько недостатков:
— нестабильное брожение. В начале легко можно получить избыток СО2 (бесполезно «улетающий» и работающий на парниковый эффект или создающий излишне высокие концентрации), а потом выработка резко падает.
— «круглосуточность» работы и сложность контроля ситуации
— короткий период между «перезарядками» (2-3 недели).

Все эти недостатки легко решает баллонная система, но у нее другой недостаток — стоимость приобретения и необходимость более-менее квалифицировано выбрать и настроить оборудование.

Экспериментируя с бражкой мне удалось подобрать рецепт, озволяющий минимизировать недостатки этого способа получения СО2 — мой состав «ходит» очень долго (2-3 месяца) и очень равномерно.
Безусловно, он не опровергает законы термодинамики (т.е. из количества вещества не получается больше газа, просто его выделение происходит очень медленно и равномерно), поэтому данный состав категорически не годится желающим получать высокие концентрации(вообще, для высоких стабильных концентраций никакая брага в принципе не хороша, только и однозначно — баллон), но волне решает проблему небольшого обогащения углекислотой хорошо освещенного аквариума с питательным грунтом и плотным населением, в жесткой воде которого сосуществуют стеноинные и эвриионные виды (думаю, похожая ситуация весьма веротна в очень многих аквариумах).

Итак, как ее сделать (история в картинках для двух аквариумов):

1. Берем ПЭТ емкость (в моем случае — емкости, 1,5 и 2 л.)

И насыпаем в них «сухое вещество» — 4-6 полных (с горкой) столовых ложек сахара, две-три (с горкой) крахмала, ложку соды.

2. Добавляем воду (уровень видно на фото — полторы-две кружки)

3. Ставим это на водяную баню (хинт: воды в кастрюле должно быть почти по уровень в бутылках, иначе на дне загустеет, а сверху будет жидко) и варим до готовности, до очень густого киселя.

Кисель должен получится реально очень густой: если положить бутылку на бок, он почти не стекает

4. Ставим все это остывать.

Пока оно стынет, можно сделать надежные и герметичные крышечки с креплением для трубок.
Для этого понадобятся два штуцера от тормозной системы ВАЗ (12 р. пара в автозапчастях), шайбы и прокладки на 8 (все из ОБИ, около 40 р. за пару комплектов) и две гайки на 8 (это на мою пару бытылок).

В крышке горячим гвоздем и ножом делаем отверстие, в которое загонем штуцер резьбой вниз (в полость бутылки). Сверху целесообразно — через шайбу, снизу — прокладка+шайба+гайка.

Все это в сборе замечательно герметично, отлично удерживает трубку и стойко к перезардкам и манипуляциям (в отличие от герметизации всякими клеями, служащими на этих крышках из рук вон плохо).

Когда «кисель» остынет — добавляем в него по чайной ложке сухих дрожжей (я использую САФ), предварительно размешав в небольшом количестве воды (наример, в стопке).
Затем ставим бутылки на места, подключаем и не трогаем два-три месяца. Газ выделяется медленно и равномерно, при использовании слабопроточных реакторов типа «колокол» процесс легко контролировать видуально: когда уровень в них уходит меньше половины и продолжает падать — бутылки можно «перезаряжать».

Проблем со сменой содержимого не возникает: перебродивший густой кисель снова превращается в жидкость (и легко выливается, мои бутылки пережили много перезарядок, это видно по их форме на фото: несколько водяных бань не проходят для пластика бесследно).

Каких-либо промежуточных емкостей не использую. Газ подается круглосуточно.

Ну и напоследок, хотелось поговорить о
РЕЗУЛЬТАТАХ И ПРИЗНАКАХ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЫ СО2.

— после установки СО2, где-то через неделю, аквариумные растения должны покрываться/пузыриться кислородом. Наблюдается активный рост растений.
— рыбки должны прекрасно себя чувствовать. В случае ухудшения самочувствия рыб, их на 2 часа отсаживают в чистую воду (приводят в чувство). СО2 отключают. Повторный запуск отрегулированного СО2 подается через 3-7 дней.
— появление водорослей – признак эмиссии СО2. Необходимо уменьшить подачу углекислого газа.
— если рухнул pH. Одна растворенная чайная ложка пищевой соды поднимет его на 4 градуса (в объеме 50 л. воды).
— если на распылителе появился серый налет (пленка) – это не страшно. Это сопутствующие брожению организмы, вреда аквариуму они не наносят. Но лучше распылитель промывать.
— как убедиться в нормальном уровне потребления СО2 растениями. Купить и сделать pH тест утром до включения света и второй вечером. Сравнить результаты и определиться все ли нормально.

ЗАДНИЙ ФОН ДЛЯ АКВАРИУМА ФОТО ВИДЕО ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ.

КРЫШКА ДЛЯ АКВАРИУМА СВОИМИ РУКАМИ ФОТО ВИДЕО.

СО2 ДЛЯ АКВАРИУМА И ВСЕ ,ЧТО НУЖНО ОБ ЭТОМ ЗНАТЬ.

aquarium-fish-home.ru

Распылитель для аквариума

Необходимость выбора распылителя для аквариума особенно остро встает тогда, когда требуется приобрести эту необходимую запасную часть для внешнего компрессора, обеспечивающего насыщение воды кислородом. В случае же со встроенным компрессором в нем уже имеется тот или иной распылитель, который соответствует определенному типу устройства.

Какой распылитель для аквариума лучше?

Существует два основных вида распылителей воздуха для аквариума: из натурального материала и из искусственного. Первые изготавливаются из особых пористых пород камня, которые и пропускают сквозь себя струю воздуха, дробя ее на множество мелких пузырьков, выходящих в воду. Такие распылители наиболее экологичны, однако их недостатком является шум, который они производят при работе. Поэтому большинство людей, имеющих аквариумы, а особенно тех, у кого они размещены в спальне, выбирают второй тип распылителей. Они производятся из мягкой резины с отверстиями, через которые и выходит воздух. Такие распылители работают гораздо тише, при этом они часто имеют форму длинных полосок, которые можно разложить по дну аквариума, обеспечив равномерное насыщение воды газом. Также этот вариант распылителя идеально подходит для использования в крупных аквариумах, рассчитанных на большой объем воды.

Хотя выпускаются достаточно мощные и большие компрессоры, предназначенные для крупных аквариумов, опытные заводчики предлагают использовать не один, а несколько распылителей, размещенных в разных участках дна. Хотя их и не рекомендуется закапывать в грунт, так как это ускоряет засорение отверстий в материале, но многие все же делают это, чтобы придать своему аквариуму более эстетичный вешний вид.

Дизайн распылителей для аквариума

Распылители для аквариума могут иметь самую разнообразную форму: циллиндрическую, вытянутую, квадратную, прямоугольную. Выбирать следует именно тот размер и ту форму, которая лучше всего подойдет для вашего объема воды, а также будет хорошо вписываться в созданный в аквариуме рельеф дна и подводный пейзаж.

Помимо простых, рассчитанных только на выполнение своей основной функции, распылителей, существуют также особые сложные по конструкции декоративные распылители для аквариума. Они могут иметь форму разнообразных вещей или декора, изготовленных из обожженной глины: сундуков с сокровищами, старых ваз, кораблей, обломков дерева. Внутрь каждой такой фигуры и вмонтирован распылитель, к которому прикрепляется шланг компрессора. При их работе создается впечатление, что пузырьки воздуха идут именно из этих предметов. При использовании декоративных распылителей внешний вид аквариума не только не страдает, но даже приобретает некую самобытность и индивидуальность, так как выбор той или иной фигуры зависит только от фантазии покупателя.

Еще один интересный вариант – распылители для аквариума с подсветкой. В них вмонтированы специальные светодиоды создающие равномерное свечение или периодическую смену цветов. Могут они выглядеть как стандартные варианты распылителей либо как декоративные с еще одной дополнительной возможностью украсить аквариум. Благодаря таким распылителям даже в ночное время ваш домашний водоем будет выглядеть необычно и красиво, а расположение таких распылителей придаст аквариуму индивидуальность и особую красоту. При помощи света можно расставить акценты в «интерьере» аквариума, привлечь внимание в растениям или фигуркам на дне, а вся обстановка только подчеркнет красоту рыбок, живущих в таком необычном аквариуме.

WomanAdvice.ru