Параметры воды в аквариуме

Аквариумная вода, параметры: жесткость, pH и другие

АКВАРИУМНАЯ ВОДА, ПАРАМЕТРЫ

Одной из важнейших составляющих аквариумного мира является вода, как среда обитания аквариумных рыбок и растений.

Параметры аквариумной воды, ее характеристики напрямую влияют на самочувствие Ваших питомцев и состояние растений. Не секрет, что грязная, мутная вода губит рыб, портит внешний вид аквариума, однако и прозрачная вода не всегда говорит о том, что ее состав идеален.

Основными параметрами и показателями качества аквариумной воды являются:

- Жесткость аквариумной воды (hD);

- Водородный показатель воды «Кислотность аквариумной воды» (pH);

- Окислительно-восстановительный потенциал (rH);

ЖЕСТКОСТЬ АКВАРИУМНОЙ ВОДЫ (hD) – обусловлена наличием в воде растворимых солей кальция и магния. Их концентрация в аквариумной воде составляет ОБЩУЮ ЖЕСТКОСТЬ, которую можно разделить на ВРЕМЕННУЮ – КАРБОНАТНУЮ и ПОСТОЯННУЮ – НЕКАРБОНАТНУЮ.

Временная жесткость аквариумной воды (КН) – это концентрация двууглекислых солей кальция и магния, образующихся от слабой, нестойкой угольной кислоты. Такая жесткость может меняться в течении суток. Например, в дневное время аквариумные растения в процессе фотосинтеза поглощают углекислый газ, который накапливается в воде. Если углекислого газа будет не хватать для потребления его растениями, они начнут вырабатывать его из состава бикарбонатов, вследствие чего временная жесткость воды – уменьшится.

Постоянная жесткость аквариумной воды (GH) – это наличие устойчивых кальциевых и магниевых солей, образующихся от сильных кислот – соляной, серной или азотной.

Жесткость воды имеет важнейшее значение для жизни аквариумного мира. Во-первых, соли кальция и магния используются при построении скелета и оказывают влияние на построение всего организма рыбы. Для различных видов аквариумных рыбок показатели жесткости воды различны и несоблюдение их может привести к ухудшению самочувствия рыбок, к нарушению функции размножения и оплодотворения икры.

Общая жесткость аквариумной воды измеряется немецкими градусами (hD). 1° hD – это 10мг окиси кальция в 1литре воды.

Аквариумная вода с параметрами жесткости:

от 1 до 4° hD – считается очень мягкой;

от 4 до 8° hD – считается мягкой;

от 8 до 12° hD – средняя жесткость;

от 12 до 30° hD – считается очень жесткой;

Большинство аквариумных рыбок комфортно себя чувствуют при жесткости от 3-15° hD.

Как изменить жесткость аквариумной воды:

1.) Увеличение жесткости.

- Жесткость KH можно повысить путем добавления 1-й чайной ложки пищевой соды на 50 литров, что увеличит показатели на 4°dKH.

- 2-е чайные ложки карбоната кальция на 50 литров воды увеличат одновременно KH и GH на 4 градуса.

- еще одной мерой для плавного/постепенного увеличения жесткости воды, является разбрасывание и украшение аквариума морскими ракушками.

2.) Уменьшение жесткости (здесь все сложнее):

- используют/добавляют дистиллированную воду, которая продается в магазинах;

- используют/добавляют дождевую, снеговую, талую воду из холодильника (должна быть чистой, без мути и примесей).

- фильтруют воду через осмотический фильтр;

- фильтруют воду через торф (добавляется торф в фильтр) или в емкость, где отстаивается вода;

- жесткость КН снижают кипячением воды в эмалированной посуде в течении 1 часа с последующим отстаиванием в течении суток;

- природными смягчителями воды являются быстрорастущие растения: элодея, роголистник, наяс, валлиснерия.

КАК ИЗМЕРИТЬ общую жесткость аквариумной воды в домашних условиях без спец. оборудования и препаратов (титрование пробы мыльным раствором):

Особенность этого метода заключается в том, что 10мг окиси кальция в 1 литре воды нейтрализуется 0,1г. чистого мыла.

1.Берется 60-72% хозяйственное мыло, крошится.

2. В мерный стаканчик (или иной мерный сосуд) наливается вода (дистиллированная, снежная, талая из холодильника воду) - далее дистиллят.

3. В воду добавляется мыльная крошка (отсчитанная в граммах), так чтобы было можно рассчитать порцию мала в полученном растворе.

4. В другую посуду наливаем 0,5 литров испытуемой аквариумной воды и добавляем постепенно порции мыльного раствора (по 0,1гр.), взбалтываем.

Сначала на поверхности воды появиться сизые хлопья и быстро исчезающие пузырьки. Постепенно добавляя порции мыльного раствора ждем когда вся окись кальция и магния свяжется – на поверхности воды появятся устойчивые мыльные пузыри с характерным радужным переливом.

На этом опыт окончен. Теперь подсчитываем количество израсходованных мыльных порций, умножаем их надвое (аквариумной воды было 0,5л, а не 1л.). Полученное число и будет жесткость аквариумной воды в градусах. Например, 5 порций мыла*2= 10° hD.

При аккуратном проведении опыта погрешность может составлять +-1° hD.

При получении результата жесткости более 12° hD, точность измерения снижается, рекомендуется провести опыт повторно разбавив аквариумную воду на 50% дистиллятом, полученный результат удвоить.

Водородный показатель воды или «кислотность аквариумной воды» (pH аквариумной воды).

Определяет нейтральную, кислую и щелочную реакцию воды при определенной концентрации ионов водорода.

В химически чистой воде происходит электролитическая диссоциация – разложение молекул на ионы водорода (Н+) и гидроксила (ОН-), количество которых в ней при температуре 25°С всегда одинаково и равно 10-7г*ион/л. Такая вода имеет нейтральную реакцию. Отрицательный логарифм концентрации ионов водорода условно применяется для обозначения величины pH и в данном случае равен 7. При наличии в воде кислот (не химически чистая вода) количество ионов водорода будет больше, чем гидроксила – вода приобретает кислую реакцию с меньшим цифровым показателем pH. И наоборот, в щелочной воде будут преобладать гидроксильные ионы и pH увеличиваться.

Аквариумная вода с параметрами pH:

- от 1 до 3 называют/считают сильнокислотной;

- от 3-5 кислой;

- от 5-6 слабокислой;

- 7 нейтральной;

- 7-8 слабощелочной;

- 10-14 сильнощелочной;

Параметры pH могут меняться в течении суток, что обусловлено переменной концентрацией углекислого газа в аквариумной воде, что в свою очередь стабилизируется постоянной аэрацией.

Резкие колебания показателей pH вредны и болезненны для аквариумных рыбок и растений. Большинство аквариумных рыбок предпочитают pH от 5,5 до 7,5.

КАК ИЗМЕНИТЬ pH аквариумной воды:

- Если необходимо снизить показатель pH – подкисляют воду настоем торфа (ну или спец. препаратами из ЗоомагазинаJ);

- Если необходимо увеличать показатель pH (усилить щелочность) – использую пищевую соду;

ИЗМЕРЕНИЕ pH аквариумной воды:

1. Во многих зоомагазинах продаются – тестеры (лакмусовые бумажки с фенолфталеином). Собственно следуя инструкциям на упаковке и по шкале можно определить параметры pH.

2. Есть спец. прибор для измерения – ПиАшметр. Для домашних аквариумов не используется (дорого, да и не зачем вообще). Ведь главное не частое измерение параметров pH, а условия содержания рыбок и аквариума. В ухоженном, не перенаселенном, не забитым доверху растениями аквариуме, с аэрацией - pH будет всегда в норме и часто измерять его не нужно.

Окислительно-восстановительный потенциал (rH воды, ОВП воды).

Суть окислительно-восстановительного процесса в аквариумной воде сводится к том, что все вещества находящиеся в ней вступают друг с другом в реакцию. При этом одно вещество отдает свои электроны и заряжается положительно (окисляется), а другое приобретает электроны и заряжается отрицательно (восстанавливается). В итоге между разноразрядными веществами возникает разность электрических потенциалов. Проще говоря: окисление – это реакция соединения нитритов с кислородом, а восстановление – наоборот, распад нитритов с высвобождением кислорода.

Максимальный окислительный потенциал воды равен 42rH.

Параметры:

rH 40-42 – максимальное окисление (чистый кислород);

rH 35 –сильное окисление;

rH 30 – незначительное окисление;

rH 25 – слабое окисление;

rH 20 – слабое восстановление;

rH 15 –незначительное восстановление;

rH 10 – сильное восстановление;

rH 5-0 – максимальное восстановление (чистый водород);

Почти все аквариумные рыбки и растения комфортно себя чувствуют при rH 25-35. Отдельные виды предпочитают более узкие параметры этого значения.

Измеряется rH специальными измерителями.

Увеличивают rH воды регулярной сменой воды, уходом - чисткой аквариума, а так же продувкой воздуха и использованием озона.

ИТАК:

Мы с Вами узнали об основных параметрах аквариумной воды, соблюдение которых будет безусловным залогом здоровья рыбок и красоты растений.

Существуют и другие значения/параметры характеризующие аквариумную воду. Однако, они не столь значимы, как hD и pH. Для содержания домашнего аквариума знать и следить за ними просто нет необходимости. Как говорил Шерлок Холмс: «…человек толковый тщательно отбирает то, что он поместит в свой мозговой чердак».

ОПТИМАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ АКВАРИМНОЙ ВОДЫ (hD воды, pH воды, ОВП воды) ЗАЧАСТУЮ ДОСТИГАЮТСЯ БАНАЛЬНЫМ УХОДОМ ЗА АКВАРИУМОМ И СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ЕГО ЖИТЕЛЕЙ: не делайте из аквариума общежитие, не перегружайте его растениями, обеспечьте постоянную аэрацию и фильтрацию, осуществляете регулярную подмену воды на свежую и тогда созданный аквариумный мир будет Вас только радовать!

Смотрите так же:
СМЕНА ВОДЫ В АКВАРИУМЕ! КАКАЯ ВОДА НУЖНА ДЛЯ АКВАРИУМА? Сколько должна отстаиваться вода для аквариума? Категория: Аквариумные статьи / ОБОРУДОВАНИЕ И ОБУСТРОЙСТВО АКВАРИУМА | Просмотров: 23 345 | Дата: 5-03-2013, 13:20 | Комментарии (2) Рекомендуем так же почитать:

- Установка аквариума: инструкция и полезное видео
- Аквариум и рыбки для детей: советы родителям!
- Хилодонеллез лечение
- Аквариум на работе и в офисе
- Совместимость аквариумных рыбок с другими рыбками

fanfishka.ru

Жесткость воды в аквариуме

Очень часто, решив заняться аквариумистикой, любители тщательно выбирают емкость для домашнего водоема, продумывают, где ее разместить, какими рыбками и растениями наполнить. Однако напрочь забывают об основном и самом важном компоненте всей этой системы – воде. Как правило, аквариумы наполняются наиболее легкодоступной водой, чаще всего водопроводной. О ее параметрах мало кто задумывается. А если и задумывается, то лишь о том, подойдет ли она рыбкам. Однако растения не менее требовательны к воде, хотя и медленнее реагируют на ее качество.

В данной статье мы затронем один из важных параметров – жесткость. Ведь от нее не в последнюю очередь зависит, станет аквариум таким, как он задуман, или нет.

Что такое жесткость воды в аквариуме?

Ее считают вторым по важности параметром воды после кислотности. От нее зависит возможность содержания и разведения рыб и растений. Она оказывает влияние на остальные свойства воды.

Определяется этот параметр наличием некоторых минералов, которые растворены в воде. Общая жесткость складывается из двух частей:

Постоянной (GH). Она первостепенна, так как определяет мягкость или жесткость воды и степень ее пригодности для обитателей аквариума. GH определяет концентрация ионов Ca++ и Mg++ в воде. Кипячение приводит к разрушению гидрокарбонатов и выпадению в осадок кальция и магния. Жесткость, которая сохраняется после кипячения, и называется постоянной. Ее измеряют в градусах жесткости. И все тесты выпускаются именно в них.

Переменная или карбонатная (KH). Ее определяет концентрация карбонатов CO3- и бикарбонатов HCO3- в воде.

Жесткость воды в аквариуме норма

Значение жесткости воды в жизни обитателей домашнего водоема велико:

соли магния и кальция участвуют в построении скелета и костной системы рыб;

у моллюсков и ракообразных они обеспечивают твёрдость раковины или панциря;

жесткость способствует нормальной жизнедеятельности и развитию половых органов;

она влияет на успешность роста и развития растений и т. д.

Жесткость может быть разной степени интенсивности: 0-4 – очень мягкая, 5-8 – мягкая, 9-16 – средней жесткости, 17-32 – жесткая, 33 и более – очень жесткая. Водопроводная вода, как правило, имеет жесткость не более 20.

Жесткость воды в аквариуме должна быть в определенных пределах, обычно этот диапазон составляет 3-15 градусов. Лучше, если для каждого конкретного вида показатели будут приближенными к природным условиям родных водоемов.

Например,

улиткам требуется жесткая вода, так как в мягкой воде у них разрушаются раковины;
живородящие рыбы будут себя хорошо чувствовать при 10,
неоновые при 6,
сагиттария и папоротник при 10-14 градусах и т. д. Эту информацию можно узнать из рекомендаций по уходу за тем или иным видом.

Также нужно учитывать, что жители аквариума усваивают кальций, поэтому его количество в воде будет постепенно снижаться. Поддерживать жесткость на одном и том же уровне легче, если грунтом является галька или крупный песок. И, разумеется, потребуются регулярные измерения.

Как определить жесткость воды в аквариуме?

Основные способы такие:

Химический реагент Трилон «Б»

Это очень точный метод, но его недостаток в чрезмерной сложности для людей, не очень интересующихся химией, да и дополнительным химическим оборудованием дома не каждый захочет обзаводиться.

TDS-метр

Он же кондуктометр, он же солемер. Метод очень простой. Однако этот электронный прибор измеряет не саму жесткость, а электропроводность воды, по которой лишь косвенно можно судить о жесткости.

Тест-полоски

Они были специально разработаны для измерения жесткости воды в аквариумах. Просты и удобны в использовании. Есть вариант, где в указанный объем воды добавляют реактив и по изменившейся окраске судят о жесткости. Все расчеты производятся по инструкции, входящей в комплект. Недостаток у этого способа один – такие наборы сложновато купить, так как они нечасто бывают в продаже.

Хозяйственное мыло

Это самый доступный, дешевый и точный в домашних условиях метод. В его основе лежит свойство мыла: оно трудно растворяется в жесткой воде и дает пену при избытке солей кальция и магния.

Как проводятся исследования:

1. Хозяйственное мыло (1 грамм) измельчить и осторожно всыпать в малое количество подогретой дистиллированной воды (продается в автомагазинах).

2. Полученный раствор вылить в стакан и добавить дистиллят так, чтобы высота его достигла 6 см для 60-процентного и 7 см для 72-процентного мыла. В каждом сантиметре такого раствора содержится столько мыла, сколько требуется, чтобы связать соли, количество которых равно 1°dH в 1 л воды.

3. Банку емкостью 1 л наполовину заполнить водой из аквариума.

4. По чуть-чуть вливать в нее подготовленный раствор, постоянно помешивая. Сначала появятся хлопья на поверхности, а затем устойчивая мыльная пена, которая свидетельствует о том, что все соли в воде связаны.

Оценка результата. Сосчитать, сколько сантиметров раствора было вылито в воду. 1 см связал в 0, 5 л воды 2°dH солей. То есть, если вылито 4 см, то жесткость 8 градусов и т. д. Если вылит весь раствор, но пены нет, то жесткость выше 12 градусов. Тогда воду для исследования разбавить дистиллятом в два раза, анализ повторить, умножая полученные результаты на два.

Результаты могут иметь погрешность в 1-2 градуса, но это не критично и не приведет к болезням или гибели обитателей аквариума.

Если жесткость воды, имеющейся в распоряжении аквариумиста, не соответствует той, которая нужна ему для содержания аквариумных обитателей, то ее можно изменить. Но делать это нужно плавно, чтобы не вызвать у питомцев стресс или иные проблемы.

Как повысить жесткость воды в аквариуме?

1. Смешать аквариумную воду с более жесткой.

2. Кипятить воду примерно час. Лучше взять эмалированную посуду. Далее остудить ее и осторожно слить две верхние части объема. Нижнюю треть, богатую солями кальция, порциями влить в аквариум, контролируя жесткость измерениями.

3. Поместить в аквариум кусочки ракушек, мрамора или известняковых пород для повышения общей жесткости на 2-4 градуса. Недостатком способа является невозможность контролировать уровень жесткости. Более предпочтительно фильтровать воду в аквариуме через слой раскрошенного мрамора, уменьшая или увеличивая количество воды, проходящей через фильтр.

4. Добавить пищевую соду в количестве 1 ч. л. на 50 л воды для увеличения переменной жесткости (KH) на 4 градуса.

5. Добавить карбонат кальция из расчета 2 ч. л. на 50 л воды для повышения постоянной (GH) и переменной (KH) жесткости на 4 градуса.

6. Добавить в воду десятипроцентный раствор хлористого Ca (можно приобрести в аптеке) и сульфата магния (приготовить самостоятельно: 50 г горькой соли растворить, получив 750 мл раствора) в одинаковых пропорциях (на 1 литр по 1 мл каждого). Жесткость увеличится примерно на 4 градуса.

7. Влить магнезию в 25% растворе (1 мл на 1 литр воды). Это поднимет жесткость на 4 градуса.

Как понизить жесткость воды в аквариуме?

Это сделать гораздо сложнее. Способы следующие:

1. Добавить дистиллированную, талую или чистую дождевую воду.

2. Прокипятить воду, остудить ее, не перемешивая, и слить с поверхности 2\3. Эту верхнюю воду добавить в аквариум.

3. Произвести вымораживание. Воду налить в низкую посуду, например, в таз. Поставить в холод. После замерзания половины лед пробить, незамерзшую воду вылить, лед растопить. Полученную воду добавить в аквариум.

4. Прогнать воду через специальные фильтры (осмотический и деионизация).

5. Отфильтровать воду через торф, добавленный во внешний или внутренний фильтр или помещенный в мешочке в емкость с отстаиваемой водой. Предварительно торф для грунта требуется прокипятить. В некоторых нерестовиках торф используют в качестве грунта. Желтый оттенок воды, который он дает, можно убрать при помощи фильтрации через активированный уголь.

6. Можно добавить отвар ольховых шишек. Но жесткость от нее снижается незначительно и может измениться состав воды, что не во всех случаях хорошо.

7. Использовать Трилон-Б и ЭДТА согласно инструкции.

8. Посадить элодею, эгропилу и роголистник.

Теперь вы знаете, что такое жёсткость воды в аквариуме, как она важна для его обитателей, имеете представление, как ее измерять и изменять. Мы надеемся, что эта информация поможет вам в создании аквариума вашей мечты. Удачи!

aquariumguide.ru

Все о тестах для аквариума

Тестирование аквариумной воды

В данной статье мы поговорим о практической стороне такого вопроса, как тестирование аквариумной воды.

Зачем нужно тестировать параметры аквариумной воды? Какие бывают тесты? Какие лучше?

Итак, для начала давайте перечислим те значения, по которым проводятся тесты аквариумной воды:

NH3/NH4 – концентрация аммиака и аммония в воде;

NO2 – концентрация нитритов в воде;

NO3 – концентрация нитратов в воде;

pH – «кислотность аквариумной воды», определяет нейтральную, кислую и щелочную реакцию воды при определенной концентрации ионов водорода.

GH – постоянная жесткость;

kH – переменная жесткость;

Cl – концентрация хлора в воде;

CO2 – концентрация углекислоты в аквариуме;

O2 – концентрация кислорода в аквариуме;

Fe – концентрация железа в аквариуме;

PO4 – концентрация фосфатов;

Ca – концентрация кальция;

Cu – концентрация меди;

Mg – концентрация магния;

Выделенные жирным шрифтом значения являются основными – жизненно важными показателями, далее идут второстепенные значения, тестирование по которым производится в той или иной ситуации или по мере необходимости. Подробнее о основных параметрах воды смотрите статью – ЗДЕСЬ.

Что дают нам тесты аквариумной воды?

При общении с начинающими аквариумистами, сталкиваешься с недопонимание всей важности данного вопроса. Часто можно даже услышать фразу: «Ну, нет в нашем городе тестов, странные вы, у меня рыбки дохнут, а вы мне – делай тесты, делай тесты… До этого, все же было в порядке и я ничего не тестировал».

Чтобы раскрыть всю важность мониторинга параметров аквариумной воды, давайте обратимся к основам аквариумистики. Вот ее постулаты:

1. Аквариум – это целостная, почти замкнутая биологическая система. Это взаимосвязь всех биологических организмов, это миллионы химических и биологических процессов, которые протекают ежесекундно в аквариуме. Одним словом аквариум – это микрокосмос у вас дома!

2. Каждый гидробионт (рыбки, ракообразные, моллюски, растения, бактерии, грибки, другие микроорганизмы), как и все живое, предпочитают те или иные условия, те или иные параметры воды, при которых им комфортно.

3. Полноценное развитие в неблагоприятных условиях не возможно. В заведомо «агрессивной» среде любой живой организм начинает приспосабливаться – важивать. В частности рыбки, по средствам удивительного механизма под названием иммунитет, начинают «терпеть» в надежде на «лучшие времена».

4. Иммунитет любого живого организма не бесконечен, он истощается. Когда это происходит, включаются другие биологические механизмы – механизмы отмирания или «уничтожения слабого». Организм теряет защитные механизмы, которые позволяли ему сопротивляться патогенной флоре - болезнетворные бактерии, грибки и микроорганизмы проникают внутрь и разрушают организм.

Из сказанного, можно сделать простой вывод, что первопричиной всех аквариумных бед, является ненадлежащее содержание того или иного гидробионта. Не секрет, что всех рыбок можно разделить на мягководных (gH ниже 7), нейтральных (gH ровно 7) и жестководных (gH выше 7), на «кисловодных» (pH ниже 7) и щелочных (pH выше 7). Про концентрацию таких ядов, как аммиак, нитриты и нитраты вообще говорить не приходится.

Когда случается «аквариумная беда» - рыбки заболевают, первым делом нужно проверять воду на соответствие ее «стандартам». Более того, без «приведения воды в порядок» невозможно проводить какое-либо лечение. Внося лекарственные препараты при высоких концентрация ядов: NH3/NH4, NO2, NO3 – можно просто убить рыбок на повал, они просто не выдержат и лекарства, и яды.

Поэтому первостепенной задачей аквариумиста является поддержание подобающих параметров воды – это залог успеха! Именно поэтому нам так необходимы тесты аквариумной воды!

Означает ли вышесказанное, что аквариумист у себя дома должен развернуть целую лабораторию и бегать как ужаленный с тестами-полосками, колбочками и пробирками? Конечно же, нет. Во-первых, потому что «здоровый аквариум» всегда видно – в нем нет мути, водорослей, сапрофитной слизи и т.д. Во-вторых, изначально протестировав воду в аквариуме и из под крана, аквариумист уже знает примерные цифры, которые будут у него фактически всегда. В-третьих, тестирование воды производится по мере необходимости – периодически, а не ежедневно. В-четвертых, упаковка тестов предполагает многократное тестирование, т.е. купив раз, они будут у вас всегда под рукой.

И последнее, на чем бы хотелось с акцентировать внимание – именно начинающему аквариумисту, при запуске аквариума необходимы тесты! Обусловлено это тем, что в первый месяц происходит «созревание аквариума», как целостного биологического организма. Неустоявшаяся биологическая систем в первый месяц нестабильна и именно по этому ее нужно «мониторить», тем более новичку!

Подробнее смотрите: брошюра «Азотный цикл», брошюру «Аквариумный навигатор для начинающих, выпуск №1», «Мутный аквариум», «Нитриты и нитраты в аквариуме, форум».

Какие бывают тесты аквариумной воды? Какими лучше пользоваться?

Существуют следующие разновидности тестов:

- тесты полоски;

- капельные тесты;

- электронные тесты, тестирование воды приборами.

Давайте, рассмотрим их на примере тестов от компании Tetra.

Аквариумные тесты-полоски

Тесты полоски определяют основные параметры воды: нитриты, нитраты, жесткость, кислотность и хлор. В чем их плюс – простота использования, вам просто нужно опустить тест полоску в воду, а затем сверить цвет «индикаторов» с прилагаемой шкалой и получить результаты. Кроме того, они относительно недорогие и часто в зоомагазинах их можно купить поштучно. В чем минус – они не точны, тесты полоски выдают лишь приблизительное значение, то есть точных цифр вы не получите. Кроме того, стоит отметить, что тесты-полоски аммиак не определяют, а он важен, чувствительность тестов полосок на нитриты от 1 мг/л, в то время как предельно допустимая концентрация NO2 составляет 0,2 мг/л, то есть нет градации от 0 до 1. Справедливости ради, стоит сказать, что у компании Tetra есть отдельные тесты-полоски на аммиак.

Тестами полосками можно пользоваться для определения состояния аквариума в целом. Не стоит сбрасывать их со счетов, но в тоже время нужно понимать их условность.

Капельные тесты аквариумной воды

Являются наиболее точными. Суть их использования подобна тестам-полоскам, только в данном случае определение того или иного параметра происходит по цвету жидкости, путем сопоставление ее с цветом шкалы. К каждому такому тесту идет подробная инструкция, поэтому мы не будем вдаваться в подробности всех манипуляций, которые проводятся при тестировании аквариумной воды посредствам капельных тестов. Отметим, что данные тесты являются самыми ходовыми и приемлемыми - сочетание цены и качества.

Капельные тесты на тот или иной параметр воды, продаются как по отдельности, так и в наборах, что дает аквариумисту варианты выбора. Но, наверное, мечтой каждого аквариумиста является чемодан-лаборатория аквариумных тестов. Например, Tetra WaterTest Set Plus. Вот уж где есть разгуляться аквариумной душе!

Электронные тесты аквариумной воды

Существует ряд приборов, которые определяют тот или иной параметр воды. Некоторые из них дорогие и их приобретение является не целесообразным. Но есть и дешевые, например, электронный pH-тестер, который можно приобрести в любом китайском магазине (али-экспресс). Прибор, представляет из себя, электронный индикатор, похожий по форме и размерам на «маркер». Для его использования вам нужно всего лишь вставить батарейки, откалибровать его (периодически, при помощи индикаторной жидкости) и потом просто опустить прибор в стакан с аквариумной водой. Цифровое табло выдаст результат.

Подводя итоги, мы рекомендуем начинающему аквариумисту приобретать капельные тесты, в первую очередь тесты на продукты аммиака: NH3/NH4, NO2, NO3, во вторую очередь на pH и GH.

Остальные тесты также важны, но их необходимость по ряду причин менее важна.

Cl – концентрация хлора в воде должна равняется нулю. Его минимальное содержание в воде губительно. Отчасти поэтому мы отстаиваем воду, чтобы хлор из водопроводной воды улетучился.

CO2 – концентрация углекислоты в аквариуме. Параметр, который важен для аквариумов с большим количеством растений – для травников. СО2 – это удобрение, из него растения в процессе фотосинтеза берут углерод (С), который является важнейшей составляющей при построении организма растения. Говоря об СО2 стоит упомянуть такой «тест во времени», как дропчекер, посредствам которого определяется достаточность углекислого газа в аквариуме с растениями. Подробнее смотрите – ЗДЕСЬ.

O2 – ориентировочная концентрация кислорода в аквариуме должна составлять 0,5мг/л. Значение приблизительное, потому, что все аквариумы разные. Отсутствие достаточной концентрации кислорода в воде, в первую очередь можно определить по рыбам. Они начинают жадно глотать воздух у поверхности воды и тяжело дышать, не заметить это невозможно. В целом, можно сказать, что О2 является важным показателем и переизбытка кислорода в аквариуме не бывает, зачастую неправильные действия новичка приводят к противоположному – к его отсутствию. Подробнее смотрите статью «Аэрация аквариума».

Fe – тест на концентрацию железа в аквариуме, зачастую используется аквариумистами в травниках. Железо – это микро удобрение для растений, его передозировка или недостача имеют определенные негативные последствия.

Pо4 – концентрация фосфатов, также измеряется в травниках. Поскольку в таких аквариумах важно соотношение pH и NO3. В аквариумах без растений содержание фосфатом должно стремиться к нулю;

Ca – концентрация кальция, измеряется зачастую в морских аквариумах;

Cu – концентрация меди. Яд для беспозвоночных и чувствительных рыб, но в тоже – это микро удобрение для аквариумных растений;

Кстати, говоря, если в вашем городе есть определенные проблемы с ассортиментом тестов для аквариума, вы можете их заказать и купить в интернет-магазине. Например, у нашего партнера магазина PureFish.ru – здесь. Всем форумчанам FanFishka.ru скидка 3%.

Видео о тестировании аквариумной воды